Источники света этой категории очень востребованы современным рынком. Они расходуют небольшое количество энергии, отличаются долговечностью и устойчивостью к различным внешним воздействиям. Однако любое техническое устройство может выйти из строя в процессе эксплуатации. Нельзя исключить и заводской брак, который может проявится после завершения официального гарантийного срока. Квалифицированный ремонт светодиодных ламп своими руками поможет устранить проблему без лишних затрат. В данной статье приведены технологии восстановления работоспособности устройств в домашних условиях с пошаговыми инструкциями и пояснениями.
Читайте в статье:
Принцип работы и устройство светодиодной лампы 220 V
Следует сразу отметить, что лампы с такими светодиодами (филаментными) ремонту не подлежат. В них колба наполнена инертным газом, причем производители держат в секрете точный состав. Качественное воспроизведение промышленной технологии в домашних условиях невозможно.
Все они созданы из стандартных недорогих светодиодов, которые приобрести можно без лишних затруднений. Для проверки и выполнения рабочих операций подойдут типовые инструменты. Простейшие специальные приспособления для демонтажа и последующей сборки можно сделать своими руками.
Подробно изучать физические процессы не имеет смысла. Достаточно отметить, что в данном случае источником света является специализированный полупроводниковый прибор. Он излучает свет при подаче постоянного напряжения в несколько вольт при относительно небольшой силе тока. Это значит, что понадобится выпрямление и ограничение соответствующих электрических параметров. Наличие p-n перехода свидетельствует о возможности уточнения работоспособности с применением типовой проверки обычного диода.
Драйвер – это электронная схема, которая выпрямляет напряжение, ограничивает силу тока номинальным значением. Необходимое количество светодиодов установлено на подложке с радиатором для отвода тепла. Рассеиватель устраняет неравномерности светового потока и чрезмерную яркость отдельных излучающих элементов.
В этой простейшей электрической схеме драйвера светодиодной лампы 220 В конденсатор C1 вместе с резистором R1 снижают напряжение до нужной величины. Ее определяет количество последовательно включенных светодиодов. На каждом из них падение напряжения составляет около 3 V (точная величина указана в техническом паспорте прибора). После диодного мостика оставшиеся пульсации сглаживает конденсатор C2. Резисторы R3, R4 ограничивают пусковой ток при подключении к сети питания. Когда лампа выключается, через R2 параллельный конденсатор быстро разряжается.
Основные причины поломок светодиодных ламп
В рассматриваемой схеме применены простейшие электронные компоненты, которые редко выходят из строя. По статистике чаще всего повреждается электролитический сглаживающий конденсатор. Проблемы возникают, если «экономно» применяют детали без запаса по номиналу напряжения.
Также встречается недостаточно качественные паяные соединения. Они разрушаются после нескольких циклов включения/выключения в результате температурного расширения/уменьшения. Ремонт светодиодных светильников может понадобится чаще, если они установлены в помещении с повышенной влажностью. В лампах этого типа нет контактных групп, которые повреждаются при образовании пленки из окислов. Поэтому здесь тоже причиной поломки будет бракованная пайка.
Иногда плохо организован отвод тепла. В таких условиях светодиоды не способны выполнять свои функции длительное время. Недопустимо, если вместо металлического радиатора установлена пластиковая подделка. Такие изделия имеет смысл ремонтировать только с полной заменой негодных частей конструкции. При некомпетентной сборке «экономят» термопасту или не используют ее вовсе. В этом случае даже качественный алюминиевый радиатор не выполнит свои функции с максимальной эффективностью.
Качественный ремонт светодиодных ламп своими руками
Чтобы исключить сомнения, проверяют 220 V непосредственно в патроне. Для этого используют мультиметр, пробник фазы (отвертку с встроенным индикатором фазы), либо вкручивают другую работоспособную лампу.
| Иллюстрация | Как отремонтировать светодиодную лампу своими руками: пошаговая инструкция с комментариями |
|---|---|
 | Проще всего, когда есть запасные светодиоды типа SMD нужного типоразмера. В этом примере рассмотрен более сложный технологический процесс. Здесь один из старых приборов разбирают для извлечения необходимой детали. |
 | Такую лампочку разобрать не сложно. Рассеиватель снимается вращательным движением, без приложения лишних усилий. |
 | На фотографии виден почерневший неисправный светодиод. Эти приборы устанавливают последовательно, поэтому неисправность одного элемента разрывает соответствующую электрическую цепь. |
 | Мастер часто выполняет ремонт ЛЕД-ламп, поэтому собрал специальную конструкцию. На деревянной дощечке он закрепил патрон и клавишный выключатель для проверки и удобной фиксации прибора при выполнении рабочих операций. |
 | Чтобы извлечь светодиоды донорскую плату закрепляют в зажиме «крокодил» специального приспособления «третья рука». Его снизу нагревают строительным феном. Когда припой расплавится, детали вынимают пинцетом и откладывают в сторону. Это удобнее и быстрее по сравнению с применением паяльника. |
 | Аналогичным образом демонтируют сгоревший элемент. Перед заменой обращают внимание на соответствие контактных групп (одна из них больше). По аналогичной методике, с применением пинцета и строительного фена устанавливают новый светодиод. |
 | Далее плату помещают на диэлектрическую мягкую подкладку для проверки. Используют обычный мультиметра. В режиме «прозвонки» на его щупах есть постоянное напряжение 3 V. Рабочий светодиод загорается. |
 | Эту процедуру надо выполнять с правильным подсоединением контактов, соблюдая полярность. Опытный мастер рекомендует в процессе ремонта светодиодной лампы проверять соседние детали, которые могут быть испорчены слишком продолжительным высокотемпературным воздействием. |
 | Плату устанавливают на место. Для жесткой фиксации используют термостойкий герметик. Припаивают провода питания. |
 | Монтируют рассеиватель. Проверяют работоспособность лампы. |
К сведению! В следующих разделах статьи рассказано, как разобрать лампочки светодиодные других типов. Ниже приведены рекомендации по правильной диагностике и решению сложных проблем.
Как разобрать светодиодную лампу и выявить неисправности
В предыдущем разделе была рассмотрена простейшая ситуация. Но производители применяют различные виды соединений, что на практике значительно затрудняет демонтаж. Если рассеиватель не снимается рукой, его можно поддеть ножом. В крайнем случае придется сделать отверстие непосредственно в стыке для вставки острия инструмента.
Некоторые клеевые составы настолько прочны, что разборку выполнить невозможно. В таких ситуациях разрезают лампу по шву с последующим применением герметика в процессе сборки. Неровности снаружи зачищают мелкой шкуркой.
После такой операции освобождается доступ к диммеру. Проверку этой части начинают с визуального осмотра. Если отсутствуют почерневшие детали и обрывы проводов, с помощью мультиметра проверяют последовательно отдельные элементы.
На этом фото стрелками отмечены отдельные блоки питания и управления. К ним подключены светодиоды (единичные или группы), которые заменяют при необходимости.
Замена светодиодов в ходе ремонта светодиодной лампы на 220 В своими руками
При любом направлении струи раскаленного воздуха возможен перегрев нескольких радиодеталей, что увеличит общую стоимость ремонта светодиодной лампы. Подобные сложности возникают при жестком креплении платы на металлическом радиаторе.
Аналогичное приспособление для ремонта ламп можно сделать в соответствии с монтажными размерами определенной модели светодиода и диаметром жала паяльника.
К сведению! Демонтировать неисправную деталь можно без насадки. Для этого вынимают иглой светофильтр, кладут в углубление немного припоя. Далее разогревают через это место выводы до нужной температуры. На соседние элементы платы при такой методике будет оказываться минимальное тепловое воздействие.
Устранение основных причин моргания светодиодных ламп
Такой дефект (отмечен стрелкой) сопровождается появлением щели с окислами. Вполне возможно прерывание электрического контакта. Выявить неисправность даже с помощью увеличительного стекла сложно. Поэтому ремонт светодиодных ламп своими руками заключается в повторной пайке всех посадочных гнезд. Процедура займет определенное время. Но с учетом относительно небольшой сложности схемы, сделать необходимые операции в домашних условиях будет не слишком сложно.
Чтобы уточнить необходимость ремонта светодиодной лампы проверяют исправность конденсатора по следующему алгоритму:
- Выпаивают, извлекают деталь из платы. Разряжают, замкнув контакты отверткой.
- Подсоединяют щупы мультиметра в режиме измерения сопротивления, соблюдая полярность (плюс к плюсу, минус к минусу).
- Наблюдают за ростом значения до максимума по мере заряда. Если сразу отображается «1» – прибор неисправен (обрыв). Индикация «0» – короткое замыкание.
Особенности сложного ремонта светодиодных ламп: устройство, электрические схемы современных драйверов
Для более точного поддержания оптимальных электрических параметров и дополнительных возможностей регулировки блоки питания создают на основе специализированных микросхем.
Если к выводу LD подключить резисторы, будут обеспечено плавное включение светодиода. Для аналогового диммирования (регулировки уровня яркости) в эту цепь вставляют переменный резистор. Внешнее управление организуют подачей сигнала (прямоугольных импульсов) на PWMD.
В этом варианте ремонт светодиодных ламп своими руками затруднен. Кроме более широких знаний в профильной области понадобится специализированное измерительное оборудование. Работоспособность импульсно-частотного модулятора проверяют с помощью осциллографа. В стандартном режиме величина тока через светодиод изменяется по пилообразному графику. Максимальные и минимальные значения зависят от индуктивности в схеме («L») и частоты колебаний на выходе («Gate»). Для проверки конденсатора, резисторов и других элементов применяют типовые методики.
Видео, как починить светодиодную лампу на 220 V:
Когда электрическая лампа накаливания выходит из строя, ее можно использовать для разных поделок. Для этого надо знать, как разобрать лампочку. В качестве инструментов применяют тонкогубцы и отвертку. Обязательно понадобятся перчатки для защиты рук от порезов. Составные части лампы изображены на фото ниже.
Как выглядит разобранная лампа
Лампа состоит из электродов со спиралью, стеклянного баллона и цоколя (на фото – слева направо). Спираль закреплена на электродах, один из которых присоединен пайкой с гильзой цоколя, а другой – к его центральному контакту. Между гильзой и контактом находится изолирующее стекло. При сборке лампы гильза заполняется инертным газом, чтобы спираль быстро не окислялась и не перегорала.
Люминесцентные и энергосберегающие лампы содержат внутри ядовитые парты ртути, работать с ними нужно осторожно, чтобы не повредить колбу.
Разборка лампы
Обычная лампа накаливания легко разбирается, внутри нее нет никаких вредных веществ. Это делается следующим образом:
- Нужно захватить запаянный контакт в нижней части тонкогубцами, расшатать его и проворачивать до тех пор, пока не оборвутся два проводка, ведущие к телу накала, далее снять контакт.
- Тонкогубцами аккуратно взламывается изолятор цоколя. Это делается осторожно, поскольку он изготовлен из толстого стекла.
- Оставшаяся внутренняя часть лампочки (“ножка”) расшатывается и удаляется. “Ножка” сделана из стекла, с которым следует обращаться осторожно. Вместе с ней удаляется тело накала, электроды и крючки. Затем лампочка чистится внутри тканью.
Извлечение “ножки” лампы накаливания из колбы
Работа связана со стеклом, поэтому производится над коробкой или подстеленными листами бумаги.
В итоге получается оригинальная емкость из термостойкого стекла, которую можно использовать для следующих поделок:
- заполнить внутри водой и опустить в нее стебли небольших растений, например, цветов;
- налить на дно горючую жидкость, опустить в нее фитиль и использовать лампочку как источник света или тепла;
- склеить лампочки между собой и закрепить как абажур вокруг источника электрического света;
- поместить внутрь лампочки красивую поделку, например, парусник;
- насыпать на дно колбы земли и посадить небольшое растение;
- применять как миниатюрный аквариум;
- сделать небольшую емкость для хранения специй и подобрать подходящую крышку, которая должна подходить к цоколю.
Если металлический цоколь не нужен, его можно аккуратно отломить, процарапав предварительно стеклорезом или алмазным надфилем место стыка с колбой. Можно опустить цоколь в плавиковую кислоту или смесь соляной кислоты с аммиачной селитрой. После растворения металла останется только стеклянная часть. Можно также отогнуть цоколь в месте контакта со стеклом, а затем раскрошить клей и вынуть колбу. Старая лампа накаливания имеет не очень прочное соединение, в результате чего отделить цоколь становится легче.
Разборка лампы с патроном
При выкручивании лампы из патрона она может сломаться или отделиться без цоколя. Чтобы разобрать патрон, надо сделать следующее:
- Надеваются перчатки и очки для защиты от осколков стекла. Если светильник расположен высоко, следует надеть головной убор.
- Выключается электричество и проверяется индикатором отсутствие напряжения. Лампочка может быть подключена с выключателем на нулевом проводе, а не на фазе. В электрощите отключается автомат, через который подается питание на линию освещения (к ней же относится лампочка).
- Далее нужно совком и веником собрать с пола осколки и выбросить в мусор. Если на цоколе есть остатки стекла, снизу следует постелить плотную бумагу или картон.
- Цоколь откручивается остроконечными плоскогубцами против часовой стрелки. Если он не поддается, его надо расшатать вращением в обоих направлениях. Можно попытаться открутить патрон, вращая его против часовой стрелки. Если это удастся, в дальнейшем вывернуть цоколь не составит труда. Если он не откручивается за кромки, следует раздвинуть плоскогубцы и с упором во внутренние стенки цоколя вывернуть его. Края цоколя можно отогнуть плоской отверткой внутрь. Тогда можно будет лучше ухватиться за них плоскогубцами при выкручивании. Контакты патрона со временем теряют упругость и деформируются при вкручивании лампы. Их нужно постоянно подгибать при замене ламп.
Компактная люминесцентная лампа состоит из лампы с электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА), встроенным в корпус в области цоколя. Лампу разбирать нельзя, поскольку она содержит ядовитые пары ртути, а к устройству запуска можно получить доступ для ремонта. Для этого плоской широкой отверткой поочередно отстегиваются защелки, как изображено на рисунке ниже.
Процесс разборки компактной люминесцентной лампы
Старые лампы разбираются тяжело, поскольку пластик от длительного нагрева становится твердым, а защелки ломаются. Их можно срезать, пройдясь несколько раз острым лезвием по шву, а затем открыть половинки. В дальнейшем их придется склеить между собой. Разборка облегчится, если подогреть корпус строительным феном.
Внутри находится электронный балласт, связанный с контактами цоколя короткими проводами.
Как устроена компактная люминесцентная лампа
В первую очередь мультиметром проверяется исправность нитей накаливания, обозначенных на плате А1-А2 и В1-В2. Их сопротивление составляет 9-10 Ом. Если обнаружен обрыв спирали, она шунтируется резистором мощностью не менее 1 Вт и с тем же сопротивлением. При этом убирается диод, шунтирующий нить накаливания.
Иногда в схеме управления есть предохранитель. Если он перегорел, вместо него устанавливается резистор на несколько Ом.
При исправных нитях проверяется состояние платы: наличие повреждений, сгоревших элементов и качество пайки. Затем определяется исправность деталей. Чаще всего, происходит пробой транзисторов или резонансного конденсатора. Могут выйти из строя: входной ограничительный резистор, электролитический конденсатор, диоды выпрямителя.
Лампы перегорают преимущественно при запуске. Поэтому их долговечность определяется количеством включений.
При перегорании обеих нитей накала лампу можно сдать в утилизацию, а исправную электронную плату применять для питания трубчатой люминесцентной лампы, если она подходит по мощности.
Продлить срок службы КЛЛ можно, если просверлить по периметру корпуса небольшие отверстия для вентиляции (один ряд возле цоколя и один посередине).
Разборка светодиодной лампы
Светодиодные лампы разбирают с целью ремонта . Для этого не обязательно иметь большие знания в области электроники. Прежде всего, проверяется подача напряжения на контакты патрона, в который ввернута лампа. Если питание есть, а она не горит, значит, причина в лампе. Простым способом проверки является вкручивание исправной лампы в патрон. Для проверки цепи тип лампы не важен.
Строение светодиодной лампы
- корпус;
- цоколь;
- рассеиватель света;
- блок светодиодов;
- драйвер.
Корпус не требует герметичности и наличия газовой среды внутри, хотя в настоящее время стали популярными модели, полностью похожие внешне на лампы накаливания.
Колба лампы делается из стекла или пластика. В верхней части располагается рассеиватель световых лучей из пластика.
Цоколи применяются такие же, как у ламп накаливания: Е27 и Е14. Зарубежные модели имеют цоколь Е26 и часто рассчитаны под напряжение 110 В.
Блок состоит из нескольких групп светодиодов, которые напаиваются на текстолитовые или алюминиевые платы. Соединение каждой лампы выполняется последовательно.
Драйверы – это блоки питания, преобразующие входное напряжение в оптимальное для групп светодиодов. Распространены трансформаторные схемы питания. Драйверы могут быть вмонтированы в корпус или выполняются отдельным блоком.
Выявление повреждений
Светорассеивающий купол устроен на защелках, отцепив которые, можно получить доступ к внутренней части. Он может крепиться к корпусу винтами, которые следует отвернуть.
Светодиодная лампа в разобранном виде
После разборки проверяется схема питания лампы на внешние повреждения. Если прогаров деталей не обнаружено, они проверяются с помощью мультиметра.
На светодиодах прогар можно увидеть. В этом случае их надо заменить. Остальные детали также прозваниваются, а неисправные – заменяются. Токоограничивающий конденсатор рекомендуется заменить другим, у которого рабочее напряжение составляет 400 В. Если он рассчитан на 220 В, может выйти из строя. Когда не удается найти подходящий светодиод, вместо него подключается резистор мощностью 0,25 Вт, а номинал зависит от мощности лампы.
Сборка светодиодной лампы производится в обратном порядке.
Светодиодная лампа из лампы накаливания
- Удалить припой на нижнем контакте цоколя лампы накаливания, расплавив паяльником.
- Острогубцами сломать черное стекло, служащее изоляцией.
- Отверткой удалить стеклянную ножку и вынуть все из лампы. Максимально расширить отверстие.
- Спаять схему из трех светодиодов, соединив их параллельно и добавив к каждому по резистору на 56 Ом. Резистор припаивается к “+” светодиода (рис. ниже а). Величина сопротивления может быть другой, поскольку она зависит от источника питания.
- Припаять к схеме два изолированных провода подачи напряжения.
- Вставить полученную конструкцию в отверстие цоколя и аккуратно развернуть ее внутри лампочки, чтобы провода не замыкались между собой.
- Из отверстия цоколя вывести провода питания.
- Проверить исправность лампочки, подключив ее к источнику постоянного напряжения (рис. б).
- Цоколь внутри заполнить с помощью пистолета горячим клеем и дать ему затвердеть.
Так можно изготовить дешевую и экономичную светодиодную лампу, ведь стоимость готовой модели высока, при этом часто попадаются изделия низкого качества.
Разбираем лампу. Видео
Ответ на вопрос, как разобрать лампочку правильно, можно получить, просмотрев это видео.
Лампа накаливания легко разбирается, из нее можно изготовить много поделок, но по прямому назначению использовать лампу невозможно. Восстановить можно только электронные устройства управления КЛЛ и светодиодных ламп, расположенных внутри цоколя.
Возникли проблемы с источниками света, но вы не спешите покупать новые и не хотите вызывать электрика? Неплохо попытаться провести ремонт светодиодных ламп своими руками, ведь верно? Тем более, что это может оказаться не так уж сложно. Но вы не знаете, с чего начинать?
Мы подскажем вам, как можно обнаружить проблему и выполнить ремонт проблемного участка - в статье рассмотрены наиболее распространенные причины поломок. Главное, правильно выявить область проблемы и с помощью профильных инструментов аккуратно устранить неисправность. Корректно восстановленное изделие продолжит свою службу.
В помощь домашнему мастеру мы подобрали фотоматериалы и снабдили инструкции по ремонту информативными видеороликами. С их помощью с задачей сможет справиться даже мастер, не имеющий колоссального опыта в работах подобного плана.
Прежде чем приступать к ремонту испортившейся светодиодной лампы, нужно узнать, из каких деталей она состоит и где именно искать неисправность.
Общее устройство агрегатов подобного типа примерно одинаково и включает в себя такие элементы, как:
- цоколь;
- драйвер;
- монтажная плата;
- светодиоды;
- радиатор;
- оптические элементы.
Каждая из частей очень важная и отвечает за определенную функцию. Найдя место дислокации проблемы, можно понять уровень ее серьезности и приступить к устранению.
Назначение и разновидности цоколей
Первый вариант ценится более дорого и чаще используется в брендовой продукции среднего и люксового сегмента, второй обходится производителям достаточно дешево и ставится в изделия бюджетной серии.
Особенности монтажной платы
Монтажная плата служит плацдармом для расположения светодиодов и прочих рабочих элементов. Производители используют для ее создания разные материалы. Самой актуальной сейчас считается плата, выполненная из анодированного алюминиевого сплава.
На некоторых монтажных платах для удобства места для светодиодов пронумерованы. Это помогает при разборке и ремонте не перепутать последовательность размещения
Она проявляет себя максимально эффективно и абсорбирует до 90% теплового излучения, возникающего в процессе эксплуатации.
Нюансы устройства LED-элементов
Диоды, регенерирующие светопоток, бывают нескольких видов. Наиболее часто в лампах стоят SMD и COB-чипы . Чем больше их располагается на плате, тем мощнее получается прибор и тем большее количество тепла выделяется в процессе работы.
Когда на ламповой плате установлены диоды определенного вида, заменять их можно только на точно такие же. Если аналога под рукой нет, придется перепаять все чипы, чтобы они были одинаковыми
Для нормальной эксплуатации и длительной службы необходимо обеспечить корректный теплоотвод, и за это отвечает установленный на корпусе радиатор.
Специфика работы радиатора
Излишний нагрев губительно сказывается на функционировании светодиодов. Отсутствие качественного теплоотвода в разы уменьшает период работы лампы и в итоге приводит к ее сгоранию.
Некоторые изготовители экономят и оснащают прибор нескольким поперечными или продольными отверстиями, располагая их по всей территории корпуса.
Бюджетные производители ставят дешевые пластиковые, стеклянные и композитные детали . Продвинутые бренды идут дальше и комплектуют свои LED-приборы радиаторами, выполненными из металла с анодированным антикоррозийным покрытием.
Поэтому лучше изначально покупать из лучших материалов. Хотя они и обойдутся дороже, но пользователь обезопасит себя от постоянных поломок.
Радиаторы, вмонтированные в корпус лампы, могут быть спиральными, сплошными, пластинчатыми и т.д. Их толщина напрямую зависит от того, какой мощности диоды применяются в осветительном устройстве
Отдельные торговые марки, преимущественно китайского происхождения, снабжают лампочки радиаторными элементами из керамики.
Такие изделия получают качественное охлаждение, но, вместе с ним, частично теряют конструкционную прочность и становятся более хрупкими по сравнению с металлическими аналогами.
Несколько слов про оптику
Основная масса LED-ламп обязательно снабжается рассеивателем, изготовленным из матового пластика . Он помогает концентрировать светопоток под определенным углом и делает его более равномерным.
Главный плюс рассеивателя в том, что он абсолютно безопасен. Для сравнения, стеклянная колба при перегорании лампы может треснуть, разбиться и травмировать находящихся в комнате людей
В некоторых моделях вместо рассеивателей используют линзы, созданные из различных современных и практичных материалов. В этих элементах поломок не наблюдается, и под ремонт они не подпадают.
Частые причины неисправностей
К выходу из строя светодиодной лампы часто приводят некорректная эксплуатация и резкие перепады напряжения в центральной электросети. Сами диодные элементы в этом случае сохраняют работоспособность, а вот драйвер может испортиться.
Заводской брак – вполне возможный вариант неисправности. В основном ему подвержены изделия-«безымянки», однако, и у брендовой продукции это может случиться, хотя, такие случаи крайне редки и обычно выявляются на этапе покупки
Удары и вибрации не нанесут повреждения диодам, а вот на драйвере скажутся самым негативным образом. Может нарушиться целостность конструкции и точность прилегания к плате рабочих элементов
Если в самом светильнике не обеспечена качественная вентиляция, драйвер будет перегреваться. В итоге это плохо отразится на его функционировании и спровоцирует поломку.
Лампа начнет чувствительно мерцать и моргать, раздражая глаз, когда испортится токоограничивающий резистор, и совсем перестанет гореть, если выйдет из строя конденсатор.
Все эти моменты неприятны, но впадать в панику не стоит. Исправить неполадку без особых усилий получится дома своими руками.
Плохо подействует на Led-элемент и приведет к его выходу из строя неправильно организованная в доме или квартире электрическая система.
Плюс к тому она увеличит нагрузку на проводку и, возможно, создаст дополнительные проблемы в ближайшем будущем. Поэтому ее обустройство лучше доверить профессионалам.
Приобретая лампочку от известного бренда за низкую цену, стоит проявлять осторожность. Продукция может оказаться фальсифицированной и не отработает заявленного производителем срока. Починка потребует финансовых затрат, времени, да и вряд ли оправдает себя в таком случае
В процессе эксплуатации в лампе может произойти нарушение базовой кристаллической структуры полупроводниковых диодов.
Провоцирует эту неполадку реакция на повышение уровня плотности инжектированного тока со стороны материала, из которого изготовлен полупроводник.
Когда пропайка краев осуществлена некачественно, отвод тепла теряет необходимую интенсивность и ослабевает. Проводник перегревается, в системе происходит перегрузка и короткое замыкание выводит лампу из строя.
Все эти мелочи не фатальны и подлежат незатратному по времени и финансам ремонту.
Предварительная диагностика устройства
LED-модуль обычно не горит из-за обрывов в общей проводке, неисправностей в системе выключателя, при отсутствии контакта в патроне или возникновении неполадок в самой лампе.
Чтобы разобраться в вопросе, нужно провести предварительную диагностику и понять, где располагается проблема.
Когда при активации включателя лампа не загорается, нужно выкрутить ее из патрона и вкрутить другую, причем, не обязательно диодную.
Если ситуация изменилась и свет появился, значит неисправна сама лампа. Отсутствие поступления освещения означает, что неполадки заключаются в проводке.
На следующем этапе понадобится с помощью мультиметра выяснить, имеется ли напряжение в электрической цепи.
Для этого достаточно прислонить прибор к патронной части при активированном выключателе и посмотреть на показатели. Они должны быть на уровне 220 В . Если цифры иные, значит зона неисправности обнаружена.
Когда наличие корректного напряжения подтверждено, а лампа все равно не горит, следует проверить, имеется ли контакт между цоколем и усиками патрона. Если в этой области происходят нарушения, возникает дуга и на усиковых элементах образуется нагар.
При интенсивной эксплуатации, постоянном перегреве или недостаточной изначальной толщине центральные и боковые контакты в патроне могут прийти в негодность и стать причиной регулярного перегорания светодиодных ламп
Чтобы его удалить, необходимо отключить напряжение, счистить некорректные образования, а сами усики аккуратно подогнуть. После всех этих мероприятий можно вкрутить в рабочую лампу и проверить результат.
При отсутствии напряжения на контактах патрона, его обязательно нужно снять и проверить, есть ли фаза на самой проводке. Если при активированном выключателе она присутствует, патрон подлежит замене.
Когда же ее нет, стоит обратить пристальное внимание на выключатель и поискать проблему в нем.
Если все выше описанные элементы, узлы и детали в результате проверки подтвердили свою исправность, становится совершенно ясно, что проблема находится именно в LED-лампе.
Как разобрать светодиодный модуль?
Для осуществления ремонта светодиодную лампу обязательно придется разобрать. Процедура эта не представляет большой сложности, но требует аккуратности, внимания и некоторой сноровки.
При желании, можно заснять весь процесс в пошаговом режиме на телефон, чтобы потом не перепутать порядок действий.
Желательно действовать крайне осторожно. Не все внутренние элементы прибора подлежат замене, поэтому чрезвычайно важно не нанести им повреждений и сберечь в целости и сохранности.
Особенно это касается такой уязвимой, но крайне значимой детали, как монтажная печатная плата.
Способ #1 - откручивание
Светодиодная лампа – довольно хрупкий прибор, разбирать который нужно предельно осторожно и аккуратно . Тут не требуются какие-то значительные усилия, да и пользоваться острыми инструментами там, где есть шанс справиться вручную, нет нужды.
Чтобы снять рассеивающий купол, достаточно взять лампочку двумя руками за края и, мягкими вращательными движениями отделить верхнюю часть от корпуса.
Обычно сделать это удается легко, так как слой скрепляющего герметика крайне тонок и сразу реагирует на движение и нарушение целостности.
Пытаясь открутить купольную часть от корпуса ни в коем случае нельзя прикладывать усилий. Пластик отличается хрупкостью и при сильном нажиме может просто лопнуть прямо под руками
Потом придется решить самую сложную задачу – отделить пластину, несущую светодиоды, от остальной части корпуса. Для этого придется выкрутить все крепежные болты.
Так как их головки отличаются крошечным размером, придется воспользоваться специальными отвертками прецизионного типа.
На следующем этапе понадобится отсоединить монтажную пластину от радиаторного устройства. Сделать это поможет предмет с плоским острым краем, например, ювелирный пинцет. Им удастся аккуратно поддеть край платы и осторожно снять ее целиком.
Потом придется аккуратно распаять зоны прилегания провода питания и окончательно отделить пластину с диодами от сопутствующих деталей.
Радиатор и цоколь потребуется разъединить деликатными вращательными движениями и разложить все составные части лампы на столе перед собой. После этого можно приступать непосредственно к ремонту.
Способ #2 - нагревание феном
Второй вариант наиболее подходит для изделий с толстым стеклом, не годящихся для непосредственного контакта с инструментом типа отвертки. Здесь придется воспользоваться строительным феном и с его помощью разогреть корпус лампы.
Только так удастся вынуть из цилиндрической основы приклеенный специальным составом стеклянный фрагмент.
Интенсивное воздействие горячего воздуха заставит обрабатываемые объекты расшириться, а клеевой слой, удерживающий стекло, приобретет эластичность.
После этих манипуляций лампа распадется на составные части, даже если мастер не приложит к этому никаких усилий.
Если фена под рукой нет, можно пойти другим путем. Для этого потребуется взять растворитель, шило и медицинский шприц с иглой. Сначала шилом аккуратно и без нажима провести вдоль кромки купольного рассеивателя.
Затем шприцем ввести растворитель и немного подождать. Пройдет буквально пара минут, герметик приобретет податливость, и купол удастся открутить без всяких физических усилий. Все дальнейшие действия ничем не отличаются от метода, описанного выше.
У вас никак не получается разобрать лампу? У нас на сайте есть другие различных типов лампочек. Рекомендуем вам ознакомиться с ними.
Самостоятельная замена светодиодов
Сгоревшие светодиоды часто становятся причиной, по которой лампочка выходит из строя . Обычно после разборки сразу видно, какие элементы испорчены и требуют замены. Но нередки случаи, когда на первый взгляд все диоды выглядят нормально.
Визуально распознать сгоревшие LED-элементы не составляет никакого труда. Как правило, они отличаются от рабочих «собратьев» тем, что имеют заметные черные точки и подпалины
В этом случае придется воспользоваться мультиметром и прозвонить каждый элемент отдельно, чтобы выявить неисправный. Либо снять с платы элементы, вызывающие сомнения, и протестировать их с помощью проводов, подключенных к 12-вольтовому источнику питания.
Когда испорчен только один диод, можно просто замкнуть его выходы. Если в светильнике применено цепочное соединение, этот момент никак не повлияет на потерю функций всех остальных элементов.
Старые, неисправные диоды придется выпаять, затем перевернуть плату и припаять к видимым контактным дорожкам новые чипы.
На плате всегда указаны такие данные, как тип и размер используемого светодиода. Очень важно заменить неисправные модули на аналогичные, чтобы дальше лампа работала так же корректно, как и до ремонта
В некоторых случаях заменить светодиод можно без использования паяльника. Для этого плату потребуется хорошо прогреть строительным феном. Область пропайки станет мягкой и податливой, а диод удастся спокойно снять с помощью обычного пинцета.
На еще не остывшее место понадобится вмонтировать рабочий источник света. Когда плата хорошо остынет, он прочно зафиксируется и уже никуда не сдвинется.
Главное, четко запомнить расположение элемента относительно меньшего и большего контактов и разместить исправный с соблюдением полюсности.
Решение проблем с драйвером
Неполадки в драйвере – довольно распространенная проблема светодиодных ламп. Чаще всего в драйвере горят резистор или конденсатор .
Имеющимися под рукой домашнего мастера измерительными приборами выявить уровень работоспособности этого элемента довольно проблематично. Поэтому рекомендуется его просто заменить на исправный с аналогичными параметрами.
Причинами, по которым выходит из строя конденсатор, могут стать изначальный заводской дефект или регулярный перегрев модуля в результате некачественного теплоотвода
Найти подходящую деталь в магазинах светотехники получается не всегда. Лучше сразу отправиться на радиорынок или в место продажи радиоэлектроники и там попытаться отыскать нужную вещь.
Когда она будет куплена, потребуется демонтировать неисправный узел, а на его место поставить рабочий элемент.
Для корректного проведения разборки и ремонта лампочек светодиодного типа не понадобится сложное, дорогостоящее оборудование. Устранить возникшие неполадки поможет минимальный набор простых инструментов.
Мультиметр позволит проверить наличие напряжения в цепи, даст возможность обнаружить наличие обрывов и покажет, насколько работоспособны остальные детали схемы.
Мультиметр представляет собой универсальный прибор, предназначенный для измерения основных базовых параметров различных электронных изделий. С его помощью можно узнать, в каком состоянии находятся светодиоды любого LED-изделия
Температура разогрева в момент пайки не должна превышать 260°. Простой паяльник нагревается сильнее, поэтому на его жало нужно плотной спиралью намотать кусок медной жилы с сечением не более 4 мм. Чем сильнее удастся удлинить жало, тем ниже будет его рабочая температура
Паяльный прибор с канифолью и припоем потребуется для восстановления обрывов, найденных в цепи, и последующей замены поврежденных деталей и элементов.
Отверткой небольших размеров удастся аккуратно отделить от корпуса лампы управляющие элементы, а тонким, прочным канцелярским ножиком получится деликатно отсоединить детали от монтажной печатной платы.
Также часто пользователи сталкиваются с такими проблемами, как моргание лампочек и горение ламп при выключенном выключателе. Что служит причиной этих неисправностей и как их устранить мы говорили в других наших статьях:
Выводы и полезное видео по теме
Как устранить характерные поломки светодиодной лампочки с цоколем E27. Подробная инструкция по разборке изделия, интересные практические советы по использованию подручных инструментов.
Подсказки, как корректно снять с прибора колбу, не повредив ее в процессе.
Простой способ отремонтировать лампочку лед-типа без использования паяльника. Вместо припаивания применяется специальная электропроводящая паста.
Полное описание работы на изделиях торговой марки «Космос», которой владеет KOSMOS Group, контролирующая около 25% отечественного рынка прогрессивной и экономной продукции для создания качественного освещения.
Как починить Led-лампочку типа «кукуруза». Особенности процесса разборки, конструкционные нюансы и прочие познавательные моменты. Существенное увеличение срока службы изделия после проведения всех работ.
Светодиодная лампочка – практичный источник освещения. Единственный минус этого изделия – высокая по сравнению с другими модулями цена. Правда, LED-приборы надежны и обычно полностью отрабатывают свой срок .
А если вдруг в процессе эксплуатации возникнут поломки, большую часть из них можно будет устранить своими руками. Нужные инструменты найдутся у любого домашнего мастера, а выкроить время на ремонтные работы тоже не составит никакого труда.
Вы умеете самостоятельно чинить светодиодные лампы и можете дополнить изложенный нами материал ценными рекомендациями? Пишите советы в комментариях к статье, добавляйте уникальные фото – многие новички, не имеющие опыта ремонта светотехнической продукции будут вам благодарны.
Еще десятилетие назад не предполагался столь стремительный рост популярности квартир и частных домов. Сегодня не встретишь человека, который не пользовался бы этими экономичными и яркими . Проблема остается только в стоимости осветительных приборов – дешевыми такие светильники не назовешь. Что же делать, если лампа вышла из строя? Приобретать новую? Не обязательно. Можно попробовать отремонтировать осветительный прибор. Именно «прибор», ведь это сложное техническое устройство, в отличие от «лампочки Ильича». Сегодня разберемся, как выполнить ремонт светодиодных ламп своими руками и насколько это сложно.
Читайте в статье
Принцип работы светодиодной лампы
Схема светодиодной лампы на 220 В включают в себя такое устройство, которое достаточно компактно и умещается в цоколе. Больше в осветительном приборе нет ничего сложного, однако драйвер, выполняя работу по , чаще и выходит из строя. Сгоревшие светодиоды заменить не сложно, достаточно владеть на уровне «только научился». А вот как ремонтировать драйвера, сегодня будем разбираться.
Общий принцип работы светодиодных ламп заключается в следующем. Переменный ток сети поступает в электронное устройство – драйвер, который стабилизирует перепады напряжения. Прямой ток направляется на светодиоды, которые и излучают видимый нами свет.
Статья по теме:
В этом материале мы рассмотрим устройство световых полупроводников, их разновидности, средние цены, производителей, критерии выбора, нормы освещенности в помещении, советы специалистов, и узнаем почему же мигают лампы.
Простейшая схема устройства светодиодной лампы 220 В
Если упростить такую систему, то получим схему драйвера светодиодной лампы 220 В, в который включены два гасящих резистора, которые стабилизируют напряжение. Светодиоды разнонаправленно, что защищает от обратного напряжения. Частота мерцания возрастает в 2 раза – с 50 до 100 Гц.
Ванная комната – это помещение с повышенной , в котором недопустимо использование осветительных приборов на 220 вольт. По этой причине устанавливают блок питания на 12 вольт. Причиной того, что перестало гореть все освещение разом, может стать выход из строя этого устройства или пробой проводки, что вряд ли реально. Такой блок придется купить. Демонтировав старый блок смотрим технические параметры, приобретаем стабилизатор с аналогичными характеристиками и устанавливаем на место.
Важно! Все работы по демонтажу и монтажу стабилизирующего блока питания производятся только при снятом напряжении. Лучше отключить вводной автомат. Только так можно обезопасить себя от поражения электрическим током.
Устранение причин моргания светодиодных ламп
Это распространенная проблема. Бывает, что люди отказываются от замены в квартире обычного освещения на светодиодное по причине того, что при выключенном свете светодиоды моргают, на манер стробоскопа. Причина этому одна – подсветка выключателя.
Если индикатор горит, он пропускает через себя определенное количество электроэнергии, которое не оказывает никакого влияния на обычные лампы. Но в драйвере светодиодных осветительных приборов присутствует конденсатор, который имеет свойство накапливать электричество, а затем выдавать его. Он то и собирает «по крупицам» эту энергию, а по достижении определенного объема выдает ее в виде импульса на светодиоды.
Решить проблему можно очень просто – отключаем подсветку на выключателе. Однако мигание из-за индикации на клавише – это следствие. А в чем причина? Здесь сложностей так же нет. Причиной служит неправильное подключение патронов Филаментные лампы – новинка на рынке. Они ремонту не подлежат
Подводя итоги
Светодиодное освещение не сбавляет темпов роста своей популярности. Но даже при снижении цен на осветительные приборы на их основе, они остаются дорогими. А зачем переплачивать, если можно отремонтировать лампочку или светильник своими руками. Для этого не нужно даже приобретать детали. Просто не нужно выбрасывать вышедшие из строя. Тогда из двух-трех можно будет собрать одну рабочую.
Надеемся информация, изложенная в нашей статье, поможет читателю сэкономить на приобретении осветительного оборудования. Если возникли вопросы, Вы можете их задать в обсуждении ниже. А напоследок предлагаем посмотреть полезное видео
В последнее время популярными осветительными приборами становятся лампы, использующие в качестве источников света светодиоды. Эти светильники отличаются своей энергоэффективностью и экологической чистотой. Для управления диодами используется электронная схема - драйвер. При выходе осветителя из строя, учитывая его дороговизну, ремонт выгодно провести самостоятельно, но для этого понадобится знать устройство светодиодной лампы и уметь её разбирать.
Общие сведения
В основе работы светодиодного устройства лежит изобретение электронно-дырочного перехода. В 1907 году физиком Генри Раундом была открыта электролюминесценция, послужившая началом в создании точечных источников излучения. После изобретения p-n перехода в 1961 году инженеры из Texas Instruments запатентовали технологию инфракрасного светодиода. А через год американский учёный Ник Холоньяк изобрёл источник света, работающий в красном диапазоне.
На протяжении последующего десятилетия были созданы светодиоды, работающие в жёлтом, зелёном и синем спектре. Технология изготовления таких источников излучения была дорогой. Поэтому в качестве освещения они практически не применялись. Пока в 1990 году исследователи из японского концерна Nichia Chemical Industries, не получили дешёвый синий светодиод, который в комбинации с зелёным и красным цветом давал эффективное излучение в белом спектре.
Принцип работы светодиода
Светодиод - это электронный прибор, излучающий свет при прохождении через него электрического тока. Общепринятым его обозначением является аббревиатура LED (light emitting diode). Испускание света происходит при рекомбинации носителей заряда в области p-n перехода. Этот переход образуется на границе соприкосновения материалов с разным типом проводимости.
При контакте материалов между ними возникает дрейфовый и диффузионный ток, приводящий к динамическому равновесию. Если к такому переходу приложить разность потенциалов, то диффузионный ток увеличится и начнётся активный процесс перехода неосновных носителей заряда через зону соприкосновения материалов. Встречаясь друг с другом на границе, эти противоположные заряды начинают рекомбинировать, то есть происходит их уничтожение с выделением энергии.
Но не каждый электронно-дырочный переход при рекомбинации зарядов может излучать свет. Связанно это с шириной зоны активной области, которая должна быть близкой к квантовой энергии видимого спектра. При этом чем больше зона соприкосновения p-n перехода, тем больше энергии сможет выделиться. Процесс получения законченного светодиода технологически сложен, ведь для его изготовления используются многослойные структуры. Поэтому в случае выхода источника свечения из строя, ремонт светодиодной лампочки своими руками будет заключаться в его замене.
Цветовой спектр свечения определяется шириной зоны электронно-дырочного перехода, которая зависит от полупроводниковых материалов и легирующих примесей. Получение белого свечения достигается тремя способами:
Характеристики излучателей
Выполняя ремонт светодиодных ламп своими руками, пользователь часто сталкивается с перегоранием одного или группы светодиодов. Чтобы не нарушить сбалансированную производителем работу устройства и не привести к усугублению поломки, перегоревший полупроводник меняют на аналогичный экземпляр.
Каждый тип светодиода характеризуется рядом параметров, зная которые можно без труда подобрать ему замену. К важным характеристикам относят:
Устройство драйвера
Драйвер светодиодных ламп представляет собой фактически блок питания, стабилизирующий ток через кристалл диода. При всём разнообразии схем светодиодных ламп на 220 В принцип работы их одинаков. Он заключается в понижении переменного входного напряжения до нужного значения и поддержании его на одинаковом уровне в независимости от изменений на входе.
В качестве основного элемента может использоваться специализированный контроллер, регулируемый интегральный стабилизатор, резисторные схемы. Но наиболее часто применяются микросхемы с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). Именно они обладают самыми стабильными и надёжными параметрами, обеспечивая нужное выходное напряжение.
Драйвер на базе контроллера работает по принципу частотной модуляции импульсов. Входное напряжение сети выпрямляется с помощью диодного моста и поступает на ёмкость, являющуюся элементом фильтра. Далее сигнал попадает на вход микросхемы, внутри которой он преобразуется в пачки импульсов постоянной величиной. Эти импульсы управляют ключевым элементом схемы, в качестве которого используют полевой транзистор (Mosfet).
Приходящий импульс открывает транзистор и через светодиоды начинает протекать ток, при этом катушка индуктивности накапливает энергию. Как только между импульсами возникает пауза, Mosfet закрывается, а подача тока обеспечивается накопленной энергией из катушки индуктивности. Этот процесс повторяется в цикле с высокой частотой, поэтому через LED-диод протекает ток пилообразной формы.
Наиболее часто применяют следующие микросхемы:
- HV9910.
- HV9961.
- CC28810.
- UCC28810.
- PT4115.
- RCD-24.
Частота импульсов драйвера определяется обвязкой микросхемы, а его стабилизация - путём сравнения опорной разности потенциалов контроллера со значением на датчике тока. Светодиоды - это приборы, наиболее чувствительные к качеству питания, чем другие источники света. Превышение параметров тока на 15% сократит срок их службы в несколько раз. Поэтому к ремонту или замене драйвера следует подходить особенно тщательно.
Самостоятельный ремонт
Специализированных сервисных центров по ремонту светодиодных ламп не существует. В случае гарантии их просто меняют на новые изделия, а старые утилизируют. Хотя есть такие поломки, которые несложно устранить и своими руками. Поэтому, если в гарантийной замене отказано, следует попробовать отремонтировать светодиодную лампу на 220 В самостоятельно. Но перед этим следует разобраться, почему же перегорают лампочки. Причинами могут быть:
Разборка LED-осветителя
Починить лампу, не разобрав её, не получится. Хотя они и отличаются по своим формам их конструктив очень похожий друг на друга. Так, в нижней цокольной части, вкручивающейся в патрон, располагается непосредственно сам драйвер устройства. Над ним - радиаторная пластина, на которой размещаются светодиоды. Сверху они закрываются колпаком, который может быть прозрачным или матовым. Разборка любого типа лампы начинается со снятия защитного колпака, а уже после извлекается драйвер.
Поэтому, например, зная как разобрать светодиодную лампу е27, можно по аналогии разобрать и другие типы цоколей. Тем более что наиболее распространённый тип как раз E27 и его уменьшенная копия - E14 (миньон).
В состав конструкции лампы входят следующие части:
- защитный колпак;
- цоколь;
- радиатор с набором светодиодов;
- драйвер питания.
Нормальные производители делают верхний колпак из пластика, который в дальнейшем застёгивается в цокольном основании. Но при этом существует один нюанс - для фиксации верхней крышки используется герметик.
Для того чтобы разъединить половинки, следует подготовить острый инструмент. Это может быть нож или остриё, согнутое буквой «Г». Под купол лампы вставляют инструмент и круговыми движениями удаляют нанесённый на него клей. Как только клей будет удалён, купол снимают лёгкими покачиваниями и вытягиванием вверх.
В результате откроется доступ к радиатору со светодиодами. Этот радиатор поддевается всё тем же острым предметом и выталкивается на себя. От него будут отходить два провода, идущие на драйвер лампы. Если их длины будет недостаточно для извлечения платы электроники и светодиодной пластинки, то провода отпаивают.
Устранение неисправностей
Самой распространённой причиной поломки является перегорание светодиода. Его целостность легко проверить с помощью мультиметра, переключив его в режим позвонки. Красным щупом дотрагиваются до анода (плюс), а чёрным - до катода (минус). Рабочий светодиод должен загореться. Если он не загорается или на его корпусе видна чёрная точка - он неисправен. Починить его невозможно, поэтому следует его выпаять, а на это место запаять рабочий.
При выпаивании можно столкнуться с тем, что паяльник просто будет прилипать к корпусу светодиода. Это свидетельствует о недостаточной мощности паяльника и хорошо организованном отводе от кристалла тепла. Поэтому понадобится воспользоваться инфракрасной станцией или паяльником с большей мощностью.
Если светодиоды в порядке, то причина поломки в драйвере. В первую очередь проверяется наличие напряжение как на входе, так и на выходе платы. При их отсутствии частой проблемой является лопнувшая пайка или неисправный электролит, стоящий в схеме после диодного моста. Он является и причиной при возникновении эффекта «стробоскоп». Далее, в режиме прозвонки проверяется диодный мост и предохранители. Проверить генерацию микросхемы и ключевого транзистора без осциллографа будет невозможно. Все неисправные детали заменяют на такие же или их налоги. А после делается пробное включение.
