Как положить ламинат своими руками на деревянный пол: можно ли класть ламинат на деревянный пол, требования к базовому основанию, технология и порядок укладки, фото, видео. Как правильно стелить ламинат на деревянный пол? Как ламинат положить на существую

Ламинат смотрится красиво и дорого. Он отлично смотрится, что в квартире, что в частном доме, придавая эстетическую уникальность помещению. Причем укладывать его можно на любую черновую поверхность: бетон, фанера, доски или даже линолеум. Главное этот самый черновой пол правильно подготовить — выровнять и устранить подвижности.

В статье попробуем разобраться как самостоятельно, и главное, как правильно класть ламинат на деревянный пол .

С чего начать: расчеты площади и материалов

В первую очередь необходимо рассчитать – сколько же нам понадобится ламината, исходя из площади помещения. Идеально подгадать не получится, все равно придется оставить запас на обрезки и «доделоки». Лучше всего обратиться к консультанту магазина в котором будете покупать ламинат указав площадь помещения и желаемую модель ламината. Так же стоить обозначить как Вы хотите укладывать ламинатную доску — классически под прямым углом (вдоль стен) или же Вы решили класть ламинат под углом (к примеру, по диагонали). Далее переходим к основному этапу.

Подготовка деревянного пола к укладке ламината

Необходимо осознавать, что при употребляя сочетание слов «деревянный пол» подразумевается любое изделие из дерева: фанера, ДСП, доски, ДВП и т.д. Рассмотрим на примере на укладки ламината на деревянный пол без фанеры (с ней, как правило, работ намного меньше) — укладки на доски.

Для укладки ламината необходима идеально ровная поверхность, тогда как все вышеперечисленные материалы подвержены воздействию окружающей среды и деформации (влага, ссыхание), и способны из-за этого деформироваться. Соответственно, оцениваем в каком сейчас виде находится поверхность, и какая потребуется обработка для него:

• Убираем молотком все торчащие гвозди, (саморезы — шуруповёртом, молотком не нужно 😄😄😄).
• Должны отсутствовать скрипы по всей площади. Скрип говорит о том, что гвозди в лагах расшатались и доска будет «играть».
• Визуально проверить на трещины, грибок, гниль и сырость. Если глубокие и необратимые повреждения подобного характера присутствуют – необходимо заменить доску.

Выравнивание деревянного пола

Кроме вышеперечисленных поверхностных методов выравнивания пола, можно выровнять деревянный пол под ламинат при помощи специальных смесей.

• Первым этапом будет зачистка от краски или лака, если они были нанесены на черновую поверхность ранее.

• Проверяем жесткость. Доски не должны прогибаться и деформироваться под вашим весом. Если это происходит необходимо – необходимо в местах прогибов или по краям эти доски лучше закрепить. Если же дело в самом материале – его необходимо заменить на более прочный.
• При помощи уровнемера проверяем горизонтальность. По длине от одного до двух метров допустима разница в несколько миллиметров. Если же пол неровный и превышает заданный строительный лимит – берем в руки шлифовальную машинку и выравниваем по нижнему значению.
• Утапливаем молотком все торчащие гвозди, а саморезы шуруповёртом.
• Должны отсутствовать скрипы иначе – это говорит о том, что гвозди в лагах расшатались и доска будет люфтить.
• Визуально проверить на трещины, грибок, гниль и сырость. Если глубокие и необратимые повреждения подобного характера присутствуют – необходимо заменить.

Виды выравнивания деревянного пола.

Кроме вышеперечисленных подручных методов выравнивания пола. Можно выровнять при помощи специальных смесей.

• Первым этапом будет зачистка от краски или лака, если они были нанесены на черновую поверхность ранее. Затем шлифовка.

• Швы, трещины и свищи замазываем шпатлевкой. А затем после ее высыхания покрываем всю поверхность влагозащитной грунтовкой.
• Поверх высохшей поверхности укладываем пленку (гидроизоляцию).
• По принципу фундамента перед заливкой бетона – выкладываем на поверхность армированную решетку. На стенах отмечаем каким должен быть уровень вашего пола по высоте.

Внимание! Перед заливкой пола выравнивающей смесью трижды убедитесь что пол не «играет» (не двигается). Данную проверку необходимо сделать по всей площади комнаты! Если пол люфтит — не стоит делать заливку пола, изначально необходимо устранить подвижность деревянного пола!

• Далее, готовим выравнивающую смесь, согласно инструкции на упаковке. Выравнивающих смесей в современных строительных магазинах великое множество.
• Когда смесь готова и настоялась 10-15 минут – выливаем ее на решетку и поверхность.

Внимание! Особое внимание стоит уделить информации на упаковке выравнивающей жидкости по максимальной толщине. Либо стоит проконсультироваться по данному вопросу со специалистом. Если будет превыше технический порог толщины — возможно дальнейшее растрескивание выровненной поверхности.

• Специальным шипованным валиком убираем все завоздушенные участки с пузырьками. И выравниваем будущую основу шпателем или специальной шваброй (убедитесь что ровность поверхности близка к идеальной).

Поверхность готова к укладке ламината!

Укладка ламината на деревянный пол с фанерой.

Как уже говорилось выше, самый просто способ выровнять черновое покрытие – это листы фанеры. Вы получаете готовую ровную поверхность для ламината без особых усилий.

Листы крепим к полу саморезами через каждые 15 см, утапливая их глубоко в поверхность. Далее проходим весь пол шлифовальной машинкой (если в процессе монтажа появились неровности в стыках).

Укладка ламината на деревянный пол

Сам по себе материал очень неприхотливый и не требует особых навыков и крепежей. Стыкуется по принципу вагонки, что позволяет ему немного «ходить» из-за перепада температур без видимых и ощутимых изменений. Монтаж происходит очень быстро. Итак, сама пошаговая инструкция:

• На черновую поверхность (на фанеру или залитый выравнивающей смесью пол) стелим полипропиленовую или пробковую подложку. Полипропилен дешевле. Пробка — более экологичный вариант с более высокими показателями тепло и шумоизоляции (в сравнении с полипропиленом). Полипропиленовая подложка существует со слоем теплоизоляции (на фото ниже).

Напольное покрытие в современном интерьере отличается вариативностью и богатым разнообразием материалов, фактур, техник выполнения. Надежные полы в дизайнерском исполнении привлекают особое внимание. Среди разнообразных способов украсить собственное жилище особой популярностью пользуется укладка ламината на деревянный пол. Стоит отметить, что не каждое напольное покрытие совместимо с основой из древесины, хоть и есть мастера, утверждающие обратное. Чтобы укладка была правильной, стоит знать ее тонкости: разбираемся вместе.

Особенности

Укладка ламината на деревянный пол – не самый сложный, но ответственный этап во время ремонта. Как и в любом другом деле, здесь нужно учитывать особенности работы, возможные проблемы в процессе настила. Идеальный вариант для загородного дома – ламинированные полы, выполненные по особому «плавающему» принципу.

При условии, что основание дома представляет собой конструкцию из досок, балок и лаг, работы осуществляются с учетом прочности и надежности этих конструкций. Перед тем, как заняться настилом ламината, следует изучить некоторые нюансы работы.

Для лучшего результата необходимо дать купленному ламинату отлежаться в течение двух суток.

Упакованный ламинат в виде ламинированных панелей, приспособленных для укладки на деревянный пол, складывают в центре комнаты так, чтобы до стены оставалось пространство где-то 1 метр. При этом важно, чтобы материал находился при комнатной температуре, а показатель влажности не превышал 75% . Так ламинат лучше адаптируется к окружающей среде и приходит в норму перед укладкой.

Вскрывать упаковку с материалом лучше непосредственно перед работой. Его приобретают с запасом. После работы, конечно, останется немало отходов в виде брусков и досок со сколами. Но это даже необходимо, чтобы с большей точностью сделать подгонку в процессе работы. Для самостоятельной укладки ламината потребуется стандартный набор инструментов, в который входят:

• рулетка и карандаш;
• молоток;
• строительный угольник;
• электролобзик;
• дрель;
• подложка.

На подготовленную основу укладывают подложку (продается в листовом или рулонном виде). Ее можно укладывать сразу на всю площадь помещения или по мере укладки ламината. Стыковые места закрепляются малярной лентой или строительным скотчем. Далее производят непосредственно укладку материала.

Ламинат размещают перпендикулярно окну, чтобы свет ложился вдоль ламината. Так можно избежать погрешности при стыке панелей. Важно добиться плотной стыковки материала, это позволит укладывать ламинат вдоль, поперек, в шахматном порядке или по диагонали комнаты.

Начинать работу необходимо от угла стены с дверным проемом. Первый ряд ламината укладывают таким образом, чтобы оставался зазор между ним и стенкой (5-10 мм). В этом плане для более точной работы используют специальные клинья и другие инструменты. Каждый последующий лист укладывается под углом в 30 градусов с прочной фиксацией на полу (помогаем себе молоточком, аккуратно простукивая каждый отрезок).

Для надежности специалисты рекомендуют выполнять работу рядами (сначала полностью первый ряд, затем перейти на второй и так далее). Это делается для того, чтобы обеспечить геометрически правильную укладку ламината с правильной стыковкой панелей или отрезков материала. Притом каждый последующий ряд следует начинать с оставшегося куска ламината (длиной около 200 мм).

Наличие труб и выступов можно обойти путем высверливания мест покрытия с помощью дрели. Если необходимо настелить полы во всем доме, рекомендуется не останавливаться в дверном проеме следующей комнаты, а пройти чуть дальше.

Важно во время работы найти свой стиль выполнения операций (скорость, особенности укладки). Это позволит быстрее и качественнее справиться с задачей. Трудность может вызвать последний ряд укладки. В этом случае монтаж выполняется с тщательно подобранным по размеру листом или панелью. Хотя всегда остается вероятность погрешности.

Как правильно класть?

Специфика укладки ламината на деревянное основание связана с подвижностью полов, особенностью крепежа строительного материала. Монтаж ламинированных панелей осуществляется на надежную статичную конструкцию. «Плавающий пол» отличается тем, что он свободно лежит на основании (черновой пол). Укладка современной ламинированной доски позволяет обойтись без клеевого состава, так как стыковые места герметично закрепляются или смыкаются замковым способом. Уложить или стелить ламинат следует с напарником, чтобы соблюсти большую точность при состыковке.

Есть, конечно, и клеевая технология настила ламината на деревянный пол, но здесь следует учесть расход клея, трудоемкость работы. Клеевой способ лишает возможности использовать ламинированные панели в другом месте при необходимости. Монтаж ламината на деревянный пол без использования клея имеет массу преимуществ, поэтому этот способ столь популярен.

Состыковать панели здесь не составит труда, укладка прекрасно смотрится и достаточно прочна для нагрузок. Незаметные швы пропускают воздух, не давая прогнить деревянной основе.

Работа по настилу полов из ламината проходит в несколько этапов.

Подготовка основания

Необходимо подготовить деревянную основу пола (выровнять листами фанеры или ОСБ). Также под лаги подкладывают куски рубероида или слоями свернутый пергамин. Это наиболее экономичные и простые в осуществлении способы подготовки основания под ламинат. Не рекомендуется устилать основу пола паро- или гидроизолирующими материалами. Это приведет к скоплению конденсата на древесине. В крайнем случае, можно воспользоваться диффузионной мембраной.

Настил подложки

Обязательным условием качественного пола из ламината на основании из древесины станет настил подложки. Это должен быть только натуральный материал, например, битумно-пробковое или битумно-резиновое прессованное основание. Такие прослойки могут иметь разную толщину. При их выборе ориентируются на параметры ламинированных панелей. Например, под ламинат толщиной 8 мм используют подложку толщиной 3 мм (без нахлеста). Для фиксации нужен строительный скотч в точках опоры и по линиям стыков.

Можно ли все сделать самому?

Для того чтобы справиться с укладкой ламината на деревянный пол самостоятельно, не нужно быть профессиональным строителем. Работа, выполненная своими руками, ценится вдвойне. Она выполняется пошагово в соответствии с инструкцией, которую можно найти в упаковке строительного материала.

Если укладка предполагается в собственном доме, сначала выполняют работы по демонтажу старого деревянного покрытия, проверку лаг на прочность.

Надо быть готовым к тому, что на демонтаж уйдет какое-то время. Это самая грязная и пыльная работа. Но демонтаж требуется не всегда, поэтому можно обойти некоторые рекомендации по этому поводу и перейти непосредственно к работе по укладке нового ламината. Рассмотрим, как это делается:

• Для качественной укладки важно добиться ровной, гладкой поверхности пола, устранив скрипы половиц (их крепят на фанеру с помощью саморезов или на другой выравнивающий материал).
• Необходимо обеспечить надежную фиксацию подложки поверх фанерного листа. Теперь можно укладывать панели ламината перпендикулярно доскам пола для равномерного распределения нагрузки.

Стоит понимать все преимущества ламината. Его полоски со временем можно легко отреставрировать, хотя сам ламинат не является полностью природным материалом.

Правила и подготовка

На сегодняшний день ламинат в интерьере представляет собой недорогое, но достаточно прочное напольное покрытие, чаще имитирующее натуральное дерево. Укладка панелей ламината на деревянную основу выполняется за несколько часов. Повезет, если при этом не появится необходимости делать дополнительную стяжку на лагах или выравнивать старые деревянные полы. Однако совсем без такой подготовки невозможно обойтись.

В качестве упрочняющего основания используют всем известные листы фанеры. Настилка ламината выполняется на специальную подложку (покупается отдельно и бывает разных видов). Так напольное покрытие не будет «гулять», не потеряет своих первоначальных свойств. Проблемы могут возникнуть, если перед укладкой ламината необходимо выполнить выравнивание основания в несколько этапов. Это касается, прежде всего, старых домов с прогнившими или кривыми полами.

Как положить на неровное основание?

С учетом основных дефектов деревянных полов работать приходится с довольно жесткой и неровной поверхностью. В соответствии с технологией настила идеального пола на каждые 2 м допускается перепад около 1 мм. Такие жесткие требования связаны с тем, что панели ламината крепятся по краям замковым способом.

В противном случае с повышенными нагрузками на пол на фоне неровного покрытия можно столкнуться с множеством неприятностей. Например, полы могут разойтись в местах неплотной стыковки, в зазоры может попасть вода, мусор. На неровной поверхности, деформируясь, ламинат быстрее приходит в негодность.

Лаги, которые служат опорой деревянного пола, по объективным причинам могут рассохнуться, измениться, разрушиться.

Неидеальный старый пол в квартире (например, в «хрущевке») не должен стать препятствием к перемене дизайна интерьера. Покрытие можно подкорректировать, выровняв кривой пол в несколько этапов. В частном доме потребуется больший объем работ по этой части с использованием современных крепежных средств, специального клея и стяжки (если она необходима). Положить ламинат на неровное основание можно, следуя простым принципам:

• сделать более прочный крепеж основания (лаги фиксируют бетонной стяжкой);
• имеющиеся доски для пола надежно закрепляются между собой с помощью листов материала на саморезы, строительный клей;
• перед тем, как проводить настил нового покрытия на пол, следует избавиться от скрипа досок (это обеспечит надежную состыковку материала).

Порядок проведения монтажа

Для монтажа ламината на уже подготовленную и выровненную поверхность пола уйдет не больше дня. При этом учитывается время, за которое нужно успеть настелить подложку. Установка лагов при этом не требуется, это значит, что устойчивость конструкции проверена и не вызывает сомнений. На обструганный чистый пол ламинат ложится ровно, без широких зазоров или большого нахлеста.

Необязательно полностью заменять или ставить балки в конструкцию пола, но выпадающие из своего гнезда доски, гвозди требуется удалить или дополнительно закрепить. Установка дополнительных лаг может потребоваться для перераспределения нагрузки на пол (например, если к помещению планируется пристройка). Квадратный или шахматный порядок укладки ламината считается классическим вариантом монтажа напольного покрытия из данного материала.

Более подробно о том, как укладывать ламинат на деревянный пол, смотрите в следующем видео.

Удачные примеры

Примеры стильных интерьеров позволяют оценить работу по преобразованию помещения. Например, во многих домах и коттеджах сегодня можно обнаружить красиво стилизованный ламинат, который почти не отличается по технологии укладки, что и раньше. Есть не менее удачные образцы аналогичного пола на примере однокомнатной квартиры. Например, основанием служит черновой пол с бетонной стяжкой на 70 мм ниже, чем требуемый уровень.

Укладка ламината в этом случае возможна двумя способами:

• используя тепловую стяжку (керамзит с цементным раствором);
• используя листы фанеры на деревянный пол.

Демонтаж старого пола в квартире проводится быстрее и проще. Под лаги для надежности подкладывают обрезки ДВП. Чтобы не было прогибов под фанеру в основании пола дополнительно закладывают бруски таким способом, чтобы они оказались на одном уровне с лагами. В качестве дополнительного крепежа всю конструкцию проходят саморезами. В этом нет ничего сложного.

Сама укладка нового покрытия требует сноровки и опыта работы со строительным уровнем (погрешность в ровности допустима не более 2 мм на 1 метр). Укладка фанеры в качестве подложки должна иметь толщину не более 10 мм. Листы фанеры укладывают между лагами таким образом, чтобы не допустить прогиба пола. По краям листы должны опираться на лаги. Во избежание скрипа пола швы листов фанеры (подложки) укладывают с зазором около 2-3 мм при отступе от стены 5 мм.

Ламинат – популярное напольное покрытие, не слишком сложное в укладке.

Но его монтаж на разные поверхности имеет свои нюансы, проще всего укладывать ламинат на бетонное основание, но нередко возникает необходимость настелить новое покрытие из ламината поверх деревянных полов.

Укрепление и выравнивание основания

Обязательное требование к основанию для укладки ламината — ровная прочная поверхность (согласно старым СНиП, допустим перепад высоты не больше 2 мм на 2 м, согласно инструкциям ряда производителей – до 3 мм на 1 м).

А поверхность дощатых деревянных полов, особенно старых, далека от совершенства, доски изнашиваются неравномерно, деформируются.

Еще одна проблема полов, настеленных на лаги в многоквартирных домах более 20 лет назад – отсутствие фиксации к бетонному основанию, вызывающее деформацию и скрип половиц. Подготовительные работы могут включать такие этапы:

• укрепление,фиксация лаг;
• выравнивание деревянного основания;
• очистка основания от мусора;
• настилание подложки.

Чтоб зафиксировать лаги , необходимо определить их местонахождение (для этого можно снять одну из досок, воспользоваться сильным магнитом или щупом, просунутым сквозь просверленное в доске отверстие) и по всей длине с шагом до полуметра просверлить отверстия от половицы до бетонного основания, вставить в них анкерные болты и затянуть.

Сильно изношенные, деформированные, прогнившие доски (фрагменты паркета) необходимо заменить . Полностью изношенный, утративший прочность пол не может служить основанием.

Перепады высоты выявляются с помощью прижатого к полу прави ла или уровня. Техника выравнивания зависит от характера и размера неровностей.

Шероховатости до 5 мм устраняются с помощью шлифмашинки, для более серьезных неровностей необходим электрорубанок.

Если же полы имеют уклон по всей длине (ширине) более 2%, то есть перепад высоты превышает 4 мм на 2 м, и 5 см в масштабах комнаты, придется разобрать пол и изменить толщину опорного бруса, подложив и зафиксировав рейки.

Выровненная поверхность снова проверяется уровнем, правилом .

Самый эффективный способ устранить перепады высоты и одновременно укрепить основание , более жестко связать доски друг с другом — настелить поверх них листы фанеры толщиной 10-12 мм или плиты ДСП.

Плиты или листы укладываются с зазором 3-5 мм друг от друга и 10 мм от стен для компенсации возможного расширения, фиксируются саморезами с шагом 1 м, причем шляпки необходимо заглубить .

Укладка ламината на деревянный пол без фанеры

Фанера выполняет несколько функций:

• связывает доски между собой, устраняя прогибы, скрип, укрепляет основание;
• позволяет выровнять перепады высоты;
• играет роль подложки, обеспечивающей дополнительную тепло-и звукоизоляцию.

Если эти проблемы отсутствуют или задачи решены иным способом (лаги зафиксированы, достигнута их одинаковая толщина с помощью реек, незначительные неровности устранены путем шлифования), вполне можно обойтись без фанеры .

Пробковая подложка будет лучшей альтернативой фанере.

Подложка под ламинат

Перед укладкой подложки необходимо тщательно очистить полы от мусора, особенно если перед этим выполнялись шлифовальные работы .

Лучше всего воспользоваться пылесосом. Наиболее доступна по цене подложка из вспененного полипропилена , натуральная пробковая дороже, но отличается лучшими эксплуатационными характеристиками.

Оптимальная толщина 3 мм.

Подложка укладывается вдоль длинной стены, полосы соединяются встык с помощью клейкой ленты.

Монтаж ламината своими руками

Для укладки на деревянный пол лучше использовать ламинат толщиной от 8 мм с замком типа Click (сборно-разборным), он дороже, но менее требователен к качеству основания и более долговечен. Перед укладкой распакованный ламинат должен полежать в помещении минимум двое суток.

Монтаж диагональным способом лучше доверить профессионалам, он сложнее, и расход материала больше. А вот монтаж прямоугольным способом проще и экономичнее.

При расчете количества материала необходимо умножить длину комнаты на ширину, не забыв о различных нишах, и к полученному числу прибавить 10% (для диагонального способа – 20%).

Важный нюанс при расчете: раскладка должна выполняться так, чтоб длина крайней панели была не меньше 30 см, а ширина последнего ряда – не меньше 5 см.

Первая панель ламината укладывается вдоль стены, которая ближе к окну, чтоб свет падал вдоль стыков. Между любой стеной и ламинатом должен оставаться зазор 10-15 мм, его обеспечивают с помощью клиньев.

При монтаже первого ряда панели стыкуются торцами, последняя обрезается. Следующий ряд можно укладывать со смещением на половину или треть длины панели.

Очередной ряд подводится к уже уложенному под углом 45⁰, и замок Click защелкивается, а панели с замком шип-паз слегка простукиваются молотком для соединения.

642 02.10.2019 7 мин.

Деревянные полы в виде используются не так часто, как бетонное основание. И по этой причине возникает масса вопросов о том, действительно ли вариант монтажа ламинированных досок на такой пол можно выполнить качественно. В этой статье мы раскроем все секреты осуществления укладки на новый и старый дощатый пол, а также поделимся советами по выбору деревянного напольного покрытия.

Особенности укладки

Ранее мы изучили, сейчас же предстоит нам познать особенности монтажа деревянный. Особенно если идет . Панели ламината скрепляются только между собой, то есть прибивать или приклеивать такую конструкцию к статичным поверхностям (потолок, стены, пол) нельзя. Такой пол сооружается по так называемой плавающей схеме, благодаря чему он свободно располагается на черновом основании. Он не мешает основе расширяться или сужаться вследствие температурных перепадов, колебанию уровня влажности в комнате и прочих факторов.

Правила и требования монтажа

Существует общий перечень требований не только к настилаемому материалу, но еще и к основанию. Как и в случае на бетонные поверхности, для укладки на дощатый пол тоже есть свои нюансы. В указаниях СНИПа , которых нужно придерживаться при монтаже ламинатного покрытия:

• Перепады ровной поверхности должны составлять не более 2 мм на площади в 2 квадратных метра пола.
• Максимально допустимый уровень уклона – 4 мм. Он должен равномерно распределяться в радиусе 2 м.

Современные специалисты по подготовке основания и укладке ламината не советуют отклоняться от технических предписаний. В противном случае будут повреждены замковые системы: пазы начнут расшатываться, хрупкие гребни разломаются, и в скором времени придется заново перестилать.

В случае когда вред был нанесен не на всей поверхности, а только некоторым доскам, можно частично заменить непригодные элементы. Но такая работа довольно кропотлива и трудоемка. Вам придется демонтировать ламинатные панели до тех мест, где расположены уже отремонтированные элементы, после чего начинать ремонт других испорченных досок.

По окончанию Вы в обратном порядке застилаете ламинат по той же технологии, что и в первый раз.

Старый дощатый пол

Старое дощатое покрытие пола придется снять полностью до бруса, выполняющего опорную функцию. За долголетнюю эксплуатацию органика натурального дерева наверняка пострадала от воздействия влаги, а также грибка или образовавшейся плесени.

Вам стоит повнимательнее изучить конструкцию пола, вырезая при этом непригодные для дальнейшей службы лаги и балки.

1. Подпорченные элементы заменяйте на новые и надежные материалы.
2. В конструкции с низким подполом извлекаете доски, переворачиваете их нижней стороной наверх.
3. Щели и трещины заполняете ремонтным составом или строительной пеной.
4. Истертые старые доски смело меняйте на новые.
5. Укрепите половицы, после чего начинайте циклевку поверхности.
6. Каждый элемент старой конструкции обработайте антипиреном и антисептическими пропитками.

Сегодня буквально в любом строительном магазине продается специальная мастика. Она выполняет обе эти функции, которые очень важны для натуральной древесины.

Новый

В диагностировании нового дощатого пола нет необходимости, так как монтаж осуществлялся недавно, поверхность ровная и покрыта всеми необходимыми пропитками от грибка и плесени.

Для подготовки потребуется:

1. Проверяем крепления.
2. Если крепеж немного расшатался, то подновляем его.
3. «Погружаем» шляпки саморезов или гвоздей в доски на 1-2 мм.
4. Щели заполняем опилками, перемешанными со столярным клеем или строительной пеной.
5. Удаляем мусор и высохшую пену (при необходимости).
6. Циклюем.

Пол с конструктивными нарушениями

Дощатое покрытие со значительными выпуклостями, щелями и прочими нарушениями для начала необходимо отремонтировать.

Наиболее распространенная проблема – большой перепад уровня поверхности основания.

Итак, при обнаружении различных неисправностей пола Вам потребуется произвести следующие действия:

• Подгнившие или поврежденные доски полностью демонтируются и заменяются на новые. Ну а если недостатки найдены только на внешней части, тогда доску можно просто перевернуть и надежно укрепить.
• Если элементы чернового пола расшатаны, то их закрепляют с помощью саморезов. Очень часто после укрепления пола многие применяют технологию циклевки. В этом случае саморезы меняются на обыкновенные гвозди, шляпки которых заглубляются в поверхность дерева.
• Иногда расшатываются не только доски, но и сами лаги. Их мы закрепляем вместе, для чего делаем сквозные отверстия в бетонном основании, и с использованием анкера крепим наши лаги.
• Отверстия, трещины или щели заполняйте обыкновенной шпаклевкой. В любом строительном магазине Вы найдете этот материал, изготовленный специально для применения на деревянных поверхностях.
• Если пол проседает, тогда монтируем специальные клинья для опоры под лаги. Процесс довольно прост: разбираете напольное покрытие в проблемных местах, монтируете клинья и обратно монтируете доски. При испорченных лагах следует полностью заменить каркас, чтобы в дальнейшем не возникало проблем с эксплуатацией пола.

Технология укладки ламинированных досок

После окончания всех подготовительных работ приступайте к укладке ламинатных панелей.

На ровное основание монтируется подложка с толщиной порядка 3 мм, выполненная из пробковой древесины или вспененного полипропилена. Этот материал устанавливается по технологии стык встык и соединяется липкой строительной лентой или широким скотчем.

На дощатое основание монтаж производится от оконных проемов в сторону входных дверей. Благодаря этому стыки будут практически незаметны.

Первый ряд следует укладывать не впритык к стене, а на расстоянии 10-11 мм от настенного покрытия. Для качественного выполнения поставленной задачи необходимо вставить клин между ламинатной доской и стеной. Эти действия выполняются для того, чтобы при температурных изменениях у материала было место для компенсационного линейного изменения.

Далее, начинаем монтаж второй доски – вставляем ее в замки первой панели под углом в 25 градусов. По окончании первого ряда Вы столкнетесь с проблемой обрезки последней доски, но установка второго ряда будет начинаться именно с этого обрезанного куска.

Помните, что каждый новый ряд панелей должен сдвигаться на расстояние от 40 см от стыков.

Стыки между первым и вторым рядами необходимо минимизировать. Чтобы это осуществить выполните легкие постукивания в сторону первой кладки – доски надежно соединятся между собой. Эти действия совершаются до тех пор, пока стыки будут практически незаметны и переходят к монтажу следующих рядов.

Укладка плинтусов – обязательный и завершающий пункт технологии монтажа ламината. Эта деталь должна надежно фиксироваться на крайних пластинах материала, придавая ему законченный внешний вид.

Сбор и расчет необходимых материалов

Монтаж ламината, как и любой строительно-ремонтный процесс, должен производиться только после предварительных подсчетов и приобретения всех необходимых материалов. Составьте небольшой , в которой будут указаны все проемы и архитектурные особенности комнаты. Это поможет определиться со способом кладки и грамотно подсчитать необходимое количество материала.

Ламинат обычно приобретают с запасом – примерно в 5-7 % для монтажа прямого типа, а для укладки под углом – до 15%.

Подложка выбирается в соответствии с маркой ламинированной поверхности. Ее размер будет примерно соответствовать площади комнаты, с 10-15 см на выступы к каждой стене.

Подготовка пола

При подготовке чернового пола следует особое внимание уделить уровню перепадов. Для незначительных недостатков используется наждачная бумага, но для дощатой поверхности с более серьезными выпуклостями и прочими недостатками применяются следующие способы.

Циклевание пола

Большие перепады уровня деревянного пола исправляются циклеванием. Также применяется обычный рубанок, но этот процесс довольно трудоемкий и длительный, поэтому чаще всего прибегают к первому варианту.

Перед началом циклевки углубите шляпки всех гвоздей в древесную поверхность, чтобы избежать повреждений машины для шлифовки.

Локальные неровности пола можно устранить при помощи ручной циклевки или обработки наждачной бумагой.

Пол лучше всего разделить на несколько участков, чтобы максимально качественно обработать всю поверхность. После окончания работы над каждым таким участком внимательно проверяйте уровень перепадов.

По итогам завершения циклевки проверьте еще раз уровень. Не забудьте удалить деревянную пыль, опилки и прочий мусор с готовых досок, чтобы мелкие частички не попадали в замки ламинатных панелей.

Использование ДСП или фанеры

Настилание фанерных листов или ДСП – еще один метод для выравнивания черновой основы. Представляем Вашему вниманию советы, которые помогут качественно и быстро выполнить их монтаж.

1. Используйте материал значительной толщины, которая будет составлять не менее 15 мм.
2. Настил следует обработать фунгицидом или олифой, чтобы предотвратить появление грибка и плесени.
3. Используйте дополнительное крепление в виде клиньев под лаги. Они могут быть изготовлены из пластика или дерева. При использовании лаг регулируемого типа лучше всего выставлять уровни при помощи специальных винтов, входящих в конструкцию.
4. Измерьте периметр пола и разрежьте ДСП или фанеру дисковой пилой, предназначенной для работы по дереву.
5. Укладывайте подрезанные панели на основание и внимательно следите за перепадами уровня. В проблемных местах можно использовать подкладные рейки, чтобы .
6. Далее, листы крепятся к основанию таким образом, чтобы получившиеся швы не сходились в одной конкретной точке.

Оба этих метода позволяют довольно быстро справиться с задачей выравнивания пола. Все действия Вы можете выполнить самостоятельно, без вызова специалистов.

Видео-обзор по укладке

Ламинированные доски следует укладывать поперек деревянного пола. Полосы специальной подложки также должны монтироваться перпендикулярно дощатой поверхности, поэтому ее направление будет совпадать с направлением ламината.

Что касается ламината и выбора подходящего для таких целей, то следует обратиться к статье “ “, где более подробно описано, как правильно выбрать и рассчитать ламинат для вашего дома.

Выводы

От современных производителей можно устанавливать не только на , но и на деревянный пол. Напольное покрытие в виде деревянных досок прослужит Вам долгие годы и не утратит своих качественных характеристик только при условии, если в процессе монтажа будут заменены все детали конструкции этого основания.

Ламинат, как финишное покрытие для пола, становится все более популярным из-за присущих ему отличных эксплуатационных характеристик, эстетических внешних данных, простоте и скорости укладки.

1. Циклевка проводится в том случае, если перепад незначителен, и вопрос можно решить снятием небольшого слоя древесины на определенном участке пола, тем самым обеспечив приемлемую ровность поверхности.

2. Электрорубанок пригодится тогда, когда локальный перепад дощатого покрытия в каком-то определенном месте более значителен. Но, применяя этот инструмент , нужно убедиться в том, что доски пола имеют достаточную толщину, и шляпки гвоздей или саморезов достаточно заглублены.

Так как рубанок способен снять достаточно большой слой древесины, то после каждого прохождения им по доскам необходим контроль уровнем. После проведения такой процедуры на слишком выступающих участках пола, вполне можно достичь желаемого результата.

3. При сильно уклоне поверхности в одну сторону одним электрорубанком не обойтись, так как дело не в досках, а в проседании лаг.

Поэтому , придется демонтировать доски и осмотреть лаги и балки перекрытия. Возможно, со временем они пришли в негодность от времени или повреждены насекомыми или микроорганизмами. В этом случае лаги и бруски балок придется заменить на новые. Если же они находятся в хорошем состоянии, то можно приподнять на них доски с помощью деревянных подкладок, также контролируя процесс выравнивания уровнем. Когда доски будут установлены на подкладки, а пол станет ровным, поверхность нужно аккуратно отциклевать .

Процесс выравнивания с поднятием пола достаточно трудоемок и долог, но его необходимо провести. Иначе основа прослужит недолго, а значит , доски все равно в скором времени придется поднимать и проводить ремонтные работы, но это уже будет сопряжено с совершенно лишними процедурами – демонтажем совсем недавно уложенного ламината.

4. Другой процесс выравнивания деревянного пола потребует дополнительных затрат, так как сверху досок настилается фанерное покрытие. Однако, этот способ поможет не только сделать пол ровным, но и хорошо утеплить его. Подобным методом можно воспользоваться в том случае, если пол и лаги достаточно прочные.

Дощатое покрытие также должно быть проверено уровнем, и в местах, где пол находится ниже основного покрытия, закрепляются прокладки из фанеры или ДСП, а возможно придется воспользоваться и досками. Если для выравнивания используются доски, то их прибивают перпендикулярно доскам основы.

Листы фанеры, толщиной 10- 12 мм, крепятся к полу на расстоянии 1- 3 мм от стен и прикручиваются к основе с помощью саморезов. При использовании небольших листов материала, они укладываются со смещением рядов на половину листа.

5. Выровнять деревянный пол можно и с помощью самовыравнивающегося наливного пола или стяжки. В этом случае на дощатую поверхность настилается гидроизоляционная плотная полиэтиленовая пленка . Ее края поднимают и закрепляют на стены. Пленка должна создавать герметичное пространство, поэтому отдельные ее листы укладываются внахлест на 15- 20 см и закрепляются между собой водостойким скотчем.

• Далее по периметру комнаты устанавливают эластичную демпферную полосу, которая будет служить компенсатором для стяжки при возможном расширении материала.
• Затем, поверхность выверяется уровнем, и в области, где поверхность находится намного ниже основного покрытия, устанавливают маячок из металлической направляющей. Его высота должна соответствовать разнице в высоте пола. Маячок нужно закрепить с помощью гипсового раствора. Саморезами направляющую прикручивать нельзя, иначе нарушится герметичность гидроизоляции.
• Затем, замешивается раствор и выкладывается на поверхность в той области, где находится самая низкая точка пола. Выравнивается стяжка с помощью правила.
• Если перепад пола невелик, значит, для заливки вполне подойдет самовыравнивающийся пол. Специальную смесь разводят в однородную массу и разливают по гидроизоляции, разравнивая раклей и прокатывая игольчатым валиком для выхода воздушных пузырей из раствора.
• После высыхания залитого состава, поверхность снова выверяют уровнем. В случае когда она отвечает требованиям выравненности по горизонтали, можно приступать к дальнейшей работе. Если же не удалось добиться нужной ровности, то сверху можно устроить еще один тонкий слой наливного пола.

6. Деревянный пол можно выровнять и популярным в последнее время способом сухой стяжки.

Для этого способа так же, как для предыдущего, придется сделать надежную гидроизоляцию. В данном случае она нужна не только для того, чтобы влага не проникла на деревянную поверхность, но и чтобы сыпучий материал, состоящий из керамзита мелкой фракции, не просыпался в щели пола.

• Засыпка производится с того места, где находится нижняя точка уровня поверхности и засыпать керамзита туда нужно больше, чем там останется после выравнивания.
• Затем, на на сыпь устанавливают маячки - направляющие , чаще всего – из оцинкованного металлического профиля, используемого для работ с гипсокартоном. Они выставляются таким образом, чтобы при окончательном выравнивании материала, в самой высокой точке стяжки керамзит поднимался над деревянным покрытием не менее, чем на два - три сантиметра.
• Сверху керамзитовой насыпи укладывают специальные гипсоволоконные панели, которые склеиваются, а затем скручиваются саморезами. Так создается надежная жесткая поверхность для укладки ламината. Кроме функции выравнивания, этот материал выполнит и другую - станет для пола хорошим утеплителем.

Подложка под ламинат

По технологии под ламинат укладывают один из видов подложек. Она необходима для того, чтобы покрытие легло ровно, имело своеобразную мягкую амортизирующую «подушку» и было достаточно утеплено. В этих целях используются следующие материалы:

Вспененный полиэтилен;

Пробковая подложка;

Линолеум;

Дорнит .

Кроме вышеописанных функций, подложка смягчает шум шагов по по верхности ламината и защищает его от механических повреждений и сверху, и снизу благодаря своей пружинистости.

• Самыми высокими качествами обладает подложка из пробки - она в последнее время пользуется большой популярностью. Этот экологически чистый материал обладает рядом особых преимуществ перед другими - он отличный шумо- и теплоизолятор, даже самый тонкий его слой сможет заменить более толстые полимерные подложки.

Он удобен в монтаже, и ламинат класть на него проще, чем на другие подложки, так как пробковые маты не собираются «в гармошку» и не сминаются. Подобный материал производится в рулонах и плитах, поэтому можно выбрать удобную для работы форму.

• Дорнит - это экологически чистый нетканый материал, который еще называют геотекстилем. Производят его из полипропиленовых волокон, поэтому он имеет хорошую упругость и спокойно воспринимает большие нагрузки.

Материал не затратный по цене, но в основном его используют для армирования дорожного покрытия. Подойдет он и как подложка под ламинат, однако, нужно знать, что дорнит не обладает особыми звуко - и теплоизоляционными качествами, но заглушить звук шагов по ламинату вполне способен.

• Вспененный полиэтилен используется не только как подложка, но и в качестве полноценного утеплителя, так как производится разной толщины.

Это рулонный материал, его достаточно удобно укладывать, но чтобы он не собирался в процессе монтажа ламината, лучше полосы закрепить на двухсторонний скотч к основанию. Пенополиэтилен хорошо глушит шум и мягко пружинит при хождении по нему.

• Если на деревянном полу был уложен линолеум, то после выравнивания поверхности его можно снова вернуть на место и использовать уже, как подложку. Он тоже способен утеплить полы и создать звукоизоляцию. При хождении по ламинату на каблуках, звук от шагов частично будет гаситься.

Система соединений панелей ламината

На сегодняшний день производятся несколько видов ламината по соединению между собой панелей - это может бесклеевое замковое или клеевое соединения. Большей популярностью пользуется ламинат, имеющий замковое соединение, которое бывает двух основных типов, обычно именующихся «Lock» или «Click» .

Система «Lock»

Панели с системой соединения «Lock» имеют паз и шип, расположенные в одной горизонтальной плоскости. Они достаточно легко соединяются - их располагают горизонтально и вставляют шип в паз. Затем с другой стороны панели устанавливают ровный и гладкий деревянный брусок и, осторожно постукивая по нему, окончательно соединяют оба полотна.

«Lock» - это по своей сути замки-защелки , они более экономичны при покупке, но не такие прочные в сцеплении, как «Click» . Кроме этого, при необходимости демонтажа поверхности обязательно возникнут трудности – шипы легко обламываются. Поэтому эту систему и выпускают, используют в последнее время все реже.

Система «Click»

Замки «Click» имеют особую трёхмерную конструкцию, и входят в зацеплении только при соединении панелей под определенным углом.Они дают хорошую прочность стыковых соединений, щелей не образуется даже после длительной интенсивной эксплуатации покрытия. Если вынуждают обстоятельства, ламинированный пол с такими замками несложно разобрать, а потом вновь смонтировать на старом или же на другом месте.

Эту систему замковых соединений в настоящее время используют почти все ведущие фирмы, производящие ламинат.

Клеевой ламинат

Ламинат, укладываемый на клей, имеет преимущество над другими системами в том, что такое соединение образует надежную , практически монолитную поверхность. Это позволяет использовать материал в помещениях с повышенной влажностью либо в местах, где вполне вероятно попадание воды на пол (например, кухня).

• Есть некоторые неудобства, которые могут возникнуть при монтаже покрытия - это постоянное нанесение клея на замковые части панели.
• Если укладывается клеевой ламинат, то после завершения работы эксплуатировать его можно только через десять часов.
• Ламинат, посаженный на клей невозможно будет демонтировать, не повредив его, поэтому вторично его использовать не удастся.
• Не рекомендуют использовать этот материал и для покрытия пола с подогревом, так как клей может со временем под воздействием повышенных температур рассыхаться и ламинат не будет на нем держаться. Кроме этого клей может выделять неблагоприятные для организма человека испарения.

Монтаж ламината

• Настил ламината начинают с любого угла. Первое, что необходимо сделать - это застелить всю комнату или некоторый ее участок подложкой, и на нем можно начинать работу. Следующий участок можно будет настелить только после того, как первый будет почти полностью заполнен смонтированным ламинатом. Между собой листы подложки скрепляются с помощью специального строительного скотча.
• Первый ряд начинается с цельной панели и укладывается на расстоянии 10 мм от стены. Для того, чтобы соблюсти нужный зазор, между панелями ламината и стеной вставляют клинышки-распорки. Так обеспечивается компенсационный шов, необходимый, чтобы поверхность не вспучило при термических расширениях покрытия.
• Первый ряд укладывается полностью. Если в его конце должна быть уложена часть панели, то ее отмеряют и отрезают с помощью электролобзика.

• Второй ряд начинают с половины панели ламината и укладывают его также до конца. И так продолжают далее , пола весь пол не будет закончен.Таким образом, все нечетные ряды начинают с целой панели, а четные -
  • Если первый ряд вмещает в себя цельные все панели, и не пришлось добавлять половинок, то второй ряд все равно нужно начинать с половины ламинатной доски, а вторую половину использовать в конце второго ряда . Это необходимо для того, чтобы соблюсти «перевязку» ламинированных досок в рядах. Чтобы сэкономить, нужно использовать отрезанные части от панелей, укладывая их в начало четных
    
    
    • У ламината с замками типа «Click» есть характерная особенность монтажа. Они вставляются под определенным углом, и при провороте в одну плоскость - защелкиваются . Таким образом, никаких дополнительных манипуляций по простукиванию молотком, не требуется.
    • Однако это определяет и еще одну важную особенность сборки такого покрытия. При монтаже необходимо собирать полностью каждый очередной ряд отдельной полосой, и лишь потом соединять его с уже уложенным ламинатом. Без помощника, особенно при больших размерах помещения, справиться с этим почти невозможно.
    • После укладки последнего ряда можно убрать распорные клинья, установленные по всему периметру покрытия. Останется только прикрепить плинтуса. При этом нужно помнить, что плинтуса ни в коем случае не крепятся к поверхности ламината – только к стене!

    Видео: небольшой урок по правильной укладке ламината

    Застелить деревянный пол ламинатом несложно, главное, выбрать качественный материал с тем замком, который будет наиболее удобен при укладке. Кроме этого, очень важно правильно подготовить поверхность. Если будут выполнены эти условия, то и работа пойдет быстро без особых сложностей.